Содержание
Применение светодиодных лент
Впервые появившись, светодиодные ленты сразу произвели фурор среди дизайнеров и архитекторов. Использование светодиодных лент позволяло создать световые эффекты, получить которые другими способами было очень сложно или вообще невозможно. Правда, позволить себе такой декор и освещение могли немногие – цены на первые светодиодные ленты начинались от нескольких тысяч рублей за погонный метр.
К счастью, развитие технологий снизило цены на светодиодные ленты в несколько раз, и теперь их можно встретить в любом интерьере.
Спектр применения светодиодных лент очень широк:
— основное освещение помещений;
— подсветка рабочих зон;
— подсветка витрин и стеллажей;
— декоративная подсветка элементов интерьера;
— дежурная и аварийная подсветка помещений;
— декоративная подсветка автомобилей;
— декоративная подсветка фасадов зданий.
Используемые во всех этих случаях ленты, разумеется, отличаются характеристиками и перед выбором светодиодной ленты следует определиться, в каких условиях и для каких целей она будет использоваться. Это позволит определить требования к ленте и совершить оптимальный выбор.
Конструкция светодиодной ленты.
Устроена светодиодная лента несложно – по тонкой (около 0,2 мм) и гибкой полосе из диэлектрика проведены токоведущие дорожки, на которых – через равные промежутки – расположены SMD (surface mounted — монтируемые на поверхность) светодиоды. Обратная сторона ленты обычно самоклеющаяся. Клей защищен бумажной лентой, эту ленту перед монтажом следует снять.
Конструктивно светодиодные ленты различаются размерами светодиодов, количеством их на метр ленты и цветом светимости светодиодов.
Ленты с большой плотностью крупных светодиодов светят ярче, но стоят дороже. Кроме того, ленты различаются и качеством – как самих светодиодов, так и качеством их монтажа на ленту.
Пример некачественной светодиодной ленты
Если некачественный монтаж можно заметить невооруженным взглядом (и отказаться от покупки), то низкое качество светодиодов зачастую выявляется только после начала эксплуатации ленты – низкокачественные светодиоды могут мерцать или иметь разную яркость.
Смонтированная светодиодная лента с бракованными светодиодами
Также – из-за несоблюдения условий производства – срок службы светодиодов в таких лентах сильно различается и первые «провалы» в полосе света могут появиться уже после нескольких дней эксплуатации. Поскольку определить «на глаз» низкокачественные светодиоды невозможно, приходится ориентироваться на цену лены – низкая цена и отсутствие хотя бы годовой гарантии являются верными признаками низкокачественного изделия.
Особенности монтажа светодиодных лент.
Светодиоды на ленте собраны в группы по несколько штук и, разрезать ленту можно только на стыке групп – эти участки обычно помечены пунктиром с изображением ножниц. Также на месте стыков присутствуют контактные площадки для пайки или подключения коннекторов – при резке на каждом куске ленты должны остаться контактные площадки одинакового размера. Если разрезать ленту в другом месте, то светодиоды разрезанной группы гореть не будут.
При монтаже ленты следует иметь в виду, что изгибать ленту малым радиусом (и особенно – на излом) не рекомендуется – это может привести к повреждению дорожек. Конкретные рекомендации иногда указаны на упаковке ленты, если же такой информации нет, то лучше ограничить радиус изгиба двумя сантиметрами. Если по каким-то причинам требуется изогнуть ленту под прямым или острым углом с нулевым радиусом, то лучше будет разрезать ленту в месте изгиба и соединить отрезки ленты коннекторами.
Светодиоды излучают тепло, хотя и в разы меньше, чем лампы накаливания. Но лампы накаливания высоких температур не боятся, чего не скажешь о светодиодах – воздействие (особенно продолжительное) высокой температуры многократно сокращает срок их службы. Поэтому светодиодной ленте необходимо обеспечить теплоотвод и производить её монтаж вдали от греющихся поверхностей.
Клеющий состав, которым покрыта обратная сторона ленты, со временем теряет свои свойства – поэтому при монтаже ленты не стоит полагаться только на клей. Особенно это актуально для тяжелых уличных лент, постоянно подвергающихся различным атмосферным воздействиям. Использование специальных желобов не только удержит ленту на своем месте, но и защитит светодиоды от механических повреждений.
Характеристики светодиодных лент.
Тип светодиода определяет его размер и яркость. Так, SMD3528 означает, что в ленте использованы светодиоды размером 3,5 х 2,8 мм. Наиболее распространены светодиоды типа 3528 и 5050, реже встречаются типы 5060, 5630 и 5730. Размер светодиода непосредственно связан с его яркостью, один светодиод SMD3528 дает световой поток примерно в 5 люмен, а SMD5050 – в три раза больше.
Количество светодиодов на 1 метр определяет суммарную яркость ленты и её мощность. Чем больше светодиодов на метр, тем ярче будет светить лента той же длины. Мощность на метр обычно указана на упаковке ленты, но если упаковка не сохранилась, то мощность можно определить, зная тип светодиодов и их количество на 1 метр:
| Тип светодиода | Количество светодиодов на 1 метр | Мощность 1 метра ленты |
| SMD 3528 | 60 | 4,8 Вт |
| SMD 3528 | 120 | 9,6 Вт |
| SMD 5050 | 60 | 15 Вт |
| SMD 5050 | 120 | 25 Вт |
Суммарная мощность ленты получается умножением удельной (мощность на метр) на длину ленты.
Интенсивность свечения каждого светодиода, вместе с их количеством определяют суммарную яркость ленты, которую можно определить, умножив длину ленты на яркость каждого светодиода и на количество светодиодов на метр. Так, 1 метр ленты SMD5050 120 LED с яркостью каждого светодиода в 15 Лм даст световой поток в 1800 Лм, что немного превышает световой поток 100-ваттной лампы накаливания.
Цвет свечениявыбирается из области применения ленты и используемого дизайнерского решения. Для основного освещения лучше выбирать белый цвет, холодный или теплый – дело вкуса. Для декоративных подсветок можно использовать и цветные ленты.
Особняком стоят RGB-ленты – цвет свечения их светодиодов задается RGB-контроллером и может варьироваться в широких пределах. Дешевые контроллеры предоставляют возможность выбора между несколькими определенными цветами, модели подороже позволяют плавно регулировать яркость и оттенок свечения ленты. Такие ленты расширяют возможности по декорированию интерьера, но имеют и свои недостатки:
— они значительно дороже одноцветных лент
— требуют покупки RGB-контроллера
— при увеличении длины более 5 метров требуют установки RGB-усилителей
Напряжение питания. Большинство светодиодных лент питаются от источника 12 В постоянного тока, соответственно, для подключения ленты потребуется блок питания. Мощность блока питания подбирается так, чтобы покрывать суммарную потребляемую мощность светодиодной ленты с некоторым запасом. Запас (рекомендуется около 20% от суммарной мощности) необходим на случай несоответствия реальной и предполагаемой мощностей блока питания или ленты. 220-вольтовые светодиодные ленты могут привлечь покупателя тем, что для них не требуется блок питания. Но, во-первых, напряжение им требуется постоянное и стабилизированное, поэтому просто включить такую ленту в розетку все равно не получится – требуется, как минимум, выпрямитель. Во-вторых, использование такой ленты в интерьерах повышает пожароопасность и опасность поражения электротоком – для интерьерных решений лучше выбирать низковольтные ленты.
Степень защиты от пыли и влаги. Уровень внутренней защиты большинства устройств определяется маркировкой IPXY, IP (Internal Protection – внутренняя защита), X – уровень защиты от твердых предметов и частиц, Y – уровень защиты от влаги.
Пыли и твердым предметам в светодиоды не проникнуть, поэтому первая цифра маркировки уровня защиты не очень важна. Другое дело – защита от влаги. Для интерьерного освещения в местах, не допускающих появления влаги, подойдет и нулевой уровень защиты, к примеру, IP20. Для освещения в ванной комнате уже потребуется уровень 6 или 7, т.е. IP66 или IP67. То же относится к декоративным подсветкам, монтируемым в пол. Для уличного освещения потребуется уровень защиты от влаги не менее 6 – IP66, IP67. Если же лента монтируется в местах возможного скопления и задерживания влаги, следует найти ленту, способную выдерживать продолжительный контакт с водой – с уровнем защиты IP68.
Ленты с высоким уровнем защиты намного дороже открытых – за счет покрытия их слоем силикона и за счет повышенных требований к светодиодам, так как теплоотвод в таких лентах затруднен.
Ширина ленты может оказаться важной при её монтаже в конструкционные пазы или в специальные желоба. Следует иметь в виду, что большинство желобов рассчитаны на ленту шириной 8-10 мм, и при покупке более широкой ленты подбирать соответствующий желоб. К примеру, большую ширину (за счет силиконовой оболочки) имеют влагозащищенные ленты.
В последнее время в продаже появилось много дешевых, но низкокачественных светодиодных лент с большим количеством бракованных светодиодов. Кроме низкой цены такие ленты отличаются отсутствием фасовки (идут в больших бухтах, от которых на месте продавцы отрезают куски требуемой длины), неизвестным производителем и отсутствием гарантии (максимум 2 недели). Надо ли говорить, что такая покупка ничего, кроме разочарования, её владельцу не принесет. Чтобы быть уверенным, что все светодиоды ленты без нареканий отработают свой срок, необходимо выбирать изделие от проверенного производителя и обязательно с гарантией.
Длина ленты на катушке варьируется от 3 до 25 метров и при выборе будет нелишним вычислить цену за метр ленты и ориентироваться уже на неё – это поможет совершить оптимальную покупку.
Варианты выбора.
Для эффектной декоративной подсветки можно выбрать разноцветную RGB-ленту по цене от 700 до 1400 рублей.
Многоцветная лента, подобно хамелеону, может менять свой цвет. Белый, желтый, красный, зеленый, синий. В зависимости от навороченности, крутизны (соответственно, и цены) управляющего контроллера, цветов может быть намного больше.
Но для подсветки потолков в квартире (в отличии от освещения баров или ночных клубов) особой крутизны и навороченности не требуется. Вполне достаточно RGB-контроллера вот с таким дистанционным пультом управления.
Пульт управления контроллером для RGB-ленты
Видите разноцветные кнопки? Эти кнопки предназначены для управления цветом светодиодной RGB-ленты. Нажимаете на красную кнопку, лента светится красным, нажимаете на желтую — желтым. Когда я впервые взял такой пульт в руки, то баловался им, как ребенок, минут тридцать. На самом деле, это прикольно. RGB-лента может светиться любым светом
Именно у этого контроллера, есть очень полезная опция — регулировка яркости свечения. Это белые кнопки в верхнем ряду: левая увеличивает яркость, правая уменьшает. Вы можете, одним движением пальца менять режимы освещения в комнате, в зависимости от ситуации. Например:
Режим «Яркий свет» — цвет белый, яркость свечения на максимум. Основной режим, при котором просто светло.
Режим «Ночник» — у вас маленький ребенок, который боится засыпать в темноте. Ставим светло-голубое свечение и яркость на минимум.
Режим «Медитация» — вы занимаетесь йогой, медитацией или просто любите посидеть в кресле и расслабиться. Включайте спокойную музыку, зеленый цвет и получайте удовольствие.
Режим «Романтика» — вы решили не ходить в ресторан и устроить романтический ужин на двоих у себя дома. Чтобы создать романтическую обстановку, установите светло-красный цвет и приглушите яркость. Уверяю, вам понравиться.
Режим «Танцы» — вы решили с друзьями немного повеселиться у вас дома. Выпили, закусили, поговорили, пошутили. Захотели танцевать. Выбираем режим со светодинамикой, регулируем скорость мигания и пляшем. Конечно, это не светомузыка и RGB-лента не будет мигать в такт с вашими движениями, но это и не так уж и важно.
В чем фишка RGB-ленты?
За счет чего она становится многоцветной? Поясняю. Внутри RGB-светодиода установлено три кристалла: красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue). Когда свет от этих кристаллов смешивается в разных пропорциях, на выходе получаются разные цвета.
Оттенков может быть бесконечно много. По сути разработчики объединили три ленты разных цветов в одну. Поэтому, у многоцветной светодиодной ленты не два питающих провода (плюс и минус), а четыре. Три на каждый цвет и один провод общий.
Многоцветная RGB-лента SMD 5050
Для того, чтобы управлять цветом свечения многоцветной ленты, необходим контроллер. Контроллер — это (выражаясь понятным языком) коробочка, к которой с одного конца подключается блок питания, а с другого светодиодная RGB-лента. Каждый провод RGB-ленты подключается к соответствующему разъему
Этот контроллер устанавливается вместе с блоком питания и самой светодиодной лентой в нишу потолка. А для того, чтобы иметь возможность управлять им дистанционно, в комплекте с ним идет пульт дистанционного управления. Контроллер для светодиодной ленты RGB
Инфракрасный датчик (ИК-датчик) улавливает сигналы, которые передает пульт управления и передает их контроллеру. А контроллер уже включает выбранный вами режим освещения. Схема подключения RGB-ленты выглядит так. Схема подключения RGB-светодиодной ленты
Блок питания и контроллер необходимо подбирать, исходя из потребляемой мощности ленты. Расчет мощности — очень важная вещь. Ошибетесь в расчетах и контроллер у вас выйдет из строя через несколько минут. С блоком питания проще: если вы ошибетесь, он просто не включится (сработает защита).
Важный момент!
Общая длина светодиодной ленты не должна превышать 5 метров. Меньше можно, больше нельзя. Это связано с тем, что токоведущие дорожки на самой ленте рассчитаны на ток 2 Ампера. Поэтому, если подключить не 5, а например 7 метров, то работать-то будет, но не долго.
Длина ленты не должна быть больше 5 метров
Как быть если нужно подключить светодиодную ленту длиной более 5 метров? Давайте рассмотрим пример, когда для подсветки потолка нужно установить 9 метров RGB-ленты.
С пятью метрами мы разобрались, тут все без изменений. А вот для продолжения потребуется RGB-усилитель. Это (опять же выражаясь простым языком) еще одна коробочка, к которой с одной стороны подключается конец первой ленты (которая 5-метровая), а с другой стороны, начало второй ленты (которая 4-метровая). И обязательно, еще один блок питания.
Чтобы увеличить длину ленты, используется RGB-усилитель
Таким образом, с помощью RGB-усилителя и дополнительного блока питания, мы соединили две ленты (5 и 4 метра) и получили общую длину девять метров. Данная схема подключения, позволяет создавать подсветку любой длины.
Решение использовать светодиодную ленту в качестве основного освещения обязательно потянет за собой ряд проектных особенностей, которые необходимо будет предусмотреть.
Прежде всего, предстоит определиться с тем, как именно будет организовано распределение света.
Дело в том, что , если ленту, предназначенную для освещения комнаты, просто приклеить по периметру потолка — получим совершенно неудовлетворительный результат. Яркая полоса света «выхватит» из всего интерьера комнаты верхнюю часть стен и светлую полосу потолка вдоль этих самых стен , визуально как бы «оторвав» потолок от пола (кстати ,светотехники, например при создании театральных декораций , часто с успехом используют этот эффект «отрыва» светодиодной ленты, используют не только для «отрыва» верхней части декораций, но очень эффектен для зрителя «отрыв» снизу).
Кроме того, достаточно некомфортным , слепящим , станет мощный поток света от ярких точек — диодов, если он направлен непосредственно вам «в глаза» .
Светодиодная лента основного освещения должна работать в отраженном свете.
Световой поток от ленты должен быть направлен не вниз — в глаза наблюдателю, а вверх — на ваш прекрасный белый потолок.
Для такого варианта установки светодиодной ленты, переотразившийся от белой поверхности потолка свет ровным равномерным потоком начнет работать на освещение вашей комнаты.
Раз заговорили про переотражение — сразу вспоминаем :- угол падения равен углу отражения. В нашем случае, это значит, что , если не хотим потерять бестолку существенную часть светового потока, то придется заставить ленту светить не просто вверх , под прямым углом , а вверх и под небольшим углом к центру комнаты.
Что же , в результате, вырисовывается на нашем потолке, что позволит нам разместить источник основного света — светодиодную ленту именно так, как надо?
Если ваша цель не оригинальные световые эффекты в комнате , а ее равномерное освещение — придется обустраивать достаточно сложную конструкцию ниш на потолке.
Причем, если помещение не длинный узкий коридор, то не достаточно сделать ниши только по периметру стен — надо делать на потолке «гребенку» — последовательность таких ниш. (Часто , для простоты и удешевления проекта, принимают простое решение — поток света от ленты направляют не вверх и к центру комнаты, а просто вдоль поверхности потолка , однако, таким способом равномерной засветки периметра и центра нам не получить и обычно такие проекты дополняет еще и люстра по центру или набор точечных светильников на потолке).
Ну а «ниши-гребенки» на потолке тут просто простор дизайнерам . Совсем не обязательно ниши для ленты на потолке будут повторять прямоугольный контур периметра, возможны и достаточно причудливые
формы, которые , безусловно привнесут оригинальность в ваше жилище.
(Кстати, помня про равенство углов падения и отражения света, зная размеры комнаты и высоту стен, вам вполне вполне подсилу самостоятельно выбрать и угол наклона установки ленты и соответствующее этому углу необходимое количество последовательных ниш «гребенки » на потолке . Просто берите лист бумаги и рисуйте, в противном случае, придется выложить немаленькую сумму «дяде» 🙂
Проще всего ( чаще всего именно так и поступают) организовать ниши на потолке из гипсокартонного профиля и гипсокартона ( ну или из его многочисленных влагостойких братьев , вроде стекломагнезитового листа, цементной плиты, гипсоволоконного листа и тп и тд).
И еще раз вернусь к теме переотраженного от потолка света.
Но теперь уже с точки зрения качества отделки самого потолка. Как только вы решаете использовать свой потолок еще и в качестве экрана, переотражающего поток света от ленты, готовьтесь к расходам , которые потребуются для доведение качества покрытия потолка до идеального состояния.
О чем это я?
Кто строил — знают способ определить качество штукатурных работ .
Светим на отштукатуренную стену прожектором под острым углом и немедленно видим все неровности и огрехи …
Вот так же и с потолком, который собрались использовать как экран для переотражения.
Все малейшие огрехи потолочного покрытия, которые вы никогда не заметите при освещении — люстра по центру , немедленно вылезут «всем на обозрение» — если освещаться переотраженным светом от светодиодной ленты.
Обязательно сразу учитывайте это требование е к качеству потолочного покрытия.
Справедливости ради должен сказать, что для основного освещения светодиодными лентами доступно и совсем иное решение. Освещать комнату лентой можно и не в отраженном, а в рассеянном свете. В этом случае лента устанавливается так, что светодиоды светят не вверх а вниз, но их закрывают рассеивателем, который, конечно, съедает часть светового потока , зато убирает слепящий эффект и эффект «набора» отдельных светящихся точек — диодов ( естественно, при правильном выборе ленты с большим количеством диодов на метр — о чем я уже писал раньше).
Однако, для такого применения , на мой взгляд, больше подходят готовые светодиодные панели, где немало сил производитель тратит на получение идеально равномерной светящейся поверхности панели и это совсем отдельная тема.
С тем, что потребуется спроектировать на потолке для освещения комнаты лентой ознакомились.
Но, я уже говорил, лента — не лампа » просто вкрутил и все».
Что еще потребуется, чтобы то, что установлено под потолком начало выполнять свою работу — светить и освещать?
Даже в самом простом случае, когда мы не собираемся использовать диммеры, например (для регулировки яркости),
светодиодной ленте, естественно , всегда требуется электропитание.
Каждый отрезок белой светодиодной ленты ( а именно ее мы используем для основного освещения — смотри предыдущие топики про ленту )имеет две металлические площадки — контакты.
(Кстати, по моему я еще не писал о том, что ленту спокойно можно резать на куски простыми ножницами. Резать ленту надо только строго по тем местам, которые обозначены значком «ножницы». Продают ленту катушками по пять метров. Разрезать бывает надо, например для короткой стены или тп. Минимальный отрезок, который возможно отрезать от пятиметровой ленты это или 5см или 10см, в зависимости от типа ленты)
К площадке , обозначеной знаком «+» надо присоединить провод га котором нсть «+12в», а к площадке , обозначенной знаком «-» , присоединить провод «-12в».
Откуда взять эти «+ — 12 вольт » постоянного тока?
Секрета никакого нет, точно так же, как и в многочисленных привычных всем гаджетах и девайсах — используем дополнительный блок питания постоянного тока и провод.
Не вдаваясь во всякие технические подробности и не рассматривая разновидности редкой для бытового использования «токовой» светодиодной ленты ,остановимся на самом привычном источнике электропитания для светодиодной ленты — блок питания преобразующий бытовые 220 вольт( то, что у всех у нас в розетке) в напряжение «+ — 12 вольт » постоянного тока, необходимое для светодиодной ленты.
Прежде всего, блок питания (БП)для светодиодной ленты 12 вольт имеет название «по умному» — блок питания со стабилизацией выходного напряжения (покупайте именно такой, не все такие!).
У всех БП разная мощность.
Какой выбрать? Как правило продавцы советуют делать так:-
«Смотрим на свой отрезок ленты. Какая у этой ленты характеристика мощности?
Ну, например лента 14,4 ватт на один метр. А какой отрезок такой ленты тоебуется запитать от одного БП? Ну, например 5метров. Тогда ( опять не вдаваясь в подробности 🙂 считается, что максимальная мощность такого отрезка ленты 14,4 x5=72 ватта, а БП для такого куска ленты следует купить мощьнее на 20% . То есть нужен БП 72 +14,4=86,4 ватта. Покупаем ближайший доступный номинал «сверху» — берем 100 ваттный БП».
Что тут не так? Дело в том, что БП выдает «на гора» свою максимальную мощность только в определенных условиях, одним из которых, например, является температура его нагрева, которая, обычно, не должна превысить 40 град.
Как только нагрев БП вместо 40 град стал , ну например, ближе к 60 град — такой БП способен выдать лишь , примерно, половину той мощности, которая для него заявлена .
Если БП стоит и работает где то на открытом пространстве, с хорошим естественным обдувом (охлаждениям) — да, так считать можно.
Однако наш то случай совсем не такой.
Вы же не поставите БП открыто торчать посреди своей стены или потолка?
Нет. Вы же запрячете его в нишу. И да, вы будете правы. Но, в таком случае,
предлагаю 86,4 из предыдущих расчетов обязательно умножить на два и, получив 172,8
купить уже не 100ваттный , а аж 200ваттный БП.
Много очень 200ватт вместо 100? Но вы же не елочную гирлянду на неделю вешаете, вам хочется в комнате с прекрасным ремонтом вскрывать нишу и лезть в нее, чтобы поменять сгоревший БП?
Ну и ,кроме того, всегда заботьтесь о том, чтобы спроектировать нишу для БП ни в коем случае ге со в ех сторон закрытой. Нужна естественная циркуляция воздуха для охлаждения БП.
Есть БП с встроенными вентиляторами. Это ни в коем случае не наш вариант!
Обращайте пристальное внимание на это! Никаких вентиляторов принудительного охлаждения в БП! Иначе будете постоянно слышать противный звук крутящегося вентилятора в комнате, что совершенно невыносимо для комфортного жилья.
Ну и выбирайте разные БП для разных помещений.
Если освещение лентой делается в сухом помещении — можно покупать и БП со степенью защиты IP20 — весь такой в частых дырочках 🙂
Если помещение влажное ( например санузел) — ставьте БП со степенью защиты IP67 — такой «алюминиевый кирпич».
Однако и в этом вопросе, учтите, много дырочек в БП — это много много пыли и грязи внутри БП , что и не пожаробезопасно и крайне плохо для электроники самого БП.
«Алюминиевый кирпич » влагозащищенного БП свободен от этого важного недостатка ( кстати, он и никогда не бывает со встроенным вентилятором — значит он никогда не шумит).
Итак. Конструкция ниш для ленты на потолке, ниши для блоков питания с обязательным естественным обдувом для БП.
Теперь о некоторых важных моментах и о том, как это все соединять между собой.
Надеюсь , ленту выбрали правильную, с толстым слоем меди ( читай предыдущие топики про ленту). Надо соединить эту правильную ленту с БП ( в простейшем случае без диммера) .
Теперь нам нельзя все испортить неправильным выбором провода.
Важны и длина и сечение медного провода именно для передачи напряжения +- 12 вольт, для провода на напряжения 220 ( провод к БП)никаких особых требований тут нет.
Прежде всего планируем расположение ниш для БП максимально близко к контактам ленты ( естественно, без нарушения интерьера жилища) , при этом не забывая о том, что в нише для БП должен присутствовать питающий провод 220вольт (коммутируемый, кстати , выключателем у вас на стене).
Часто возникает желание расположить БП в распределительном шкафу.
Далеко не всегда это решение подходит. Если распределительный шкаф далеко от контактов ленты то вам придется или прокладывать от БП до ленты дополнительную длинную линию +- 12 вольт ну очень толстым медным кабелем ( который не только непросто будет проложить в отремонтированном жилье, но и непросто соединить его с «нежными» контактными площадками ленты) или мириться с серьезными потерями светового потока вашей ленты из за недостатка питания ( потери в проводе).
Так, что в этом вопросе придется , как часто бывает, искать компромисс.
Отрезок ленты , в том числе и стандартный кусок 5м ,и любой отрезанный от стандартного , имеет контактные площадки для подключения питания с каждой из двух сторон.
Для отрезков до 2,5 — 3-х метров , при условии правильного выбора толщины меди ленты, можно ни о чем не думать. А вот при больших длинах отрезков стоит учитывать тот факт, что светодиоды , расположенные ближе к контактам подключения ленты к БП могут светиться заметно ярче тех, что в конце отрезка.
С учетом этого надо и планировать расстановку и конфигурацию отрезков лент так, чтобы рядом «в одной точке» не оказался одновременно и начало и конец отрезка ленты.
С этим же явлением связана и необходимость подключения БП к длинным отрезкам ленты одновременно с двух сторон и требование не включения последовательно более 5 ти метров ленты к одному БП.
Поговорили о проводах и о подключении БП сразу с двух сторон куска ленты.
Остался очень важный вопрос — как и чем подключиться от БП к «нежным»контактам ленты.
И еще ничего, пока , не сказали о том как надежно закрепить саму ленту в нише.
Однако про все про это позднее.
Продолжение следует.
