Постоянно путающиеся провода наушников и зарядных устройств порой доставляют много неудобств. А иногда они возникают еще и из-за того, что все разбросано в разных местах: один шнур на столе, второй – в тумбочке, третий – где-то в сумке и т.д. Знакомая ситуация? Предлагаем вам сшить органайзер для хранения проводов и зарядок своими руками, чтобы избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
Удобная система хранения поможет вам поддержать порядок, собрав все шнуры и переходники от ваших гаджетов в одном месте. Со временем вы оцените комфорт этого простого органайзера на резинках, быстро научитесь всегда возвращать провода на место. Это сэкономит вам время и нервы, которые неизменно тратятся на распутывание многочисленных шнуров.
Все размеры в этом мастер-классе будут указаны для шиться органайзера, который вы видите в пошаговой инструкции на фотографиях. Конечно, вы легко сможете заменить их собственными параметрами, сделав чехол для проводов по своему вкусу.
Нам понадобится:
Чтобы сшить чехол, лучше всего выбрать мягкий прочный хлопок или грубую джинсовую ткань. Ситец брать не стоит – он слишком тонкий. Можно взять лен, но готовый органайзер для проводов из него смотрится не так красиво.
Начать работу стоит с подготовки выкроек внутренней и внешней частей органайзера. Для этого вырезаем два куска ткани размером 22×15. Их нужно отутюжить, сложить лицевой стороной друг к другу и прошить.
Одновременно с этим мы вставляем и молнию, предварительно обрезав ее под размер кармана будущего органайзера для зарядок. У нас получится что-то вроде косметички или кошелька. Если вы выбрали слишком тонкие ткани, то уплотните заготовку для чехла фетром.
На следующем этапе нам необходимо подготовить основное полотно органайзера для хранения проводов. Для этого необходимо вырезать две заготовки из тканей для внутренней и внешней отделки, а также кусок фетровой прокладки. Учтите, что мягкий вкладыш будущего чехла должен быть примерно на 0,5 см короче основных деталей в длину и ширину.
Складываем ткань лицевой частью друг к другу, а фетр кладем наверх. Если у вас есть машинка, вам будет просто прострочить корпус органайзера по краю. Если ее нет, можно сшить заготовку вручную. Однако сначала нужно пришить резинку.
Наметьте ее основание в верхней и нижней части органайзера. Петли нужно сформировать сразу, поэтому длина обеих резинок должна быть примерно на 4-5 см длиннее самого полотна. Соберите петли в нескольких местах органайзера: сделайте их столько, сколько планируете размещать проводов. Не оставляйте слишком большого расстояния между резинками, чтобы шнуры держались надежно. Но и не пришивайте их чересчур близко, иначе вставлять провода в органайзер будет неудобно.
Когда резинки прикреплены, начинаем сшивать корпус нашей поделки. Оставьте небольшое отверстие, чтобы вывернуть деталь. Когда закончите, заштопайте его вручную.
Деталь в виде «кошелька», которую мы сшили первой, будем пристегивать к органайзеру кнопками. Как раз сейчас и нужно их прикрепить. Застежку вшиваем в центральную часть. Удобно использовать кольцевую деталь, чтобы аксессуар можно было подвесить и свернуть при необходимости.
Готово! Как видите, сшить своими руками органайзер для хранения проводов и зарядок не слишком трудно. В кармане на молнии можно хранить переходники и крупные блоки, а в петли вставлять свернутые шнуры и наушники. Этот функциональный чехол поможет вам избежать проблемы постоянного запутывания зарядок и значительно упростит жизнь.
Чтобы ваш органайзер получился более красивым, выбирайте яркую ткань. Можно дополнительно обработать края красивой тесьмой, кнопки также можно сделать декоративными. Тут уже все зависит от вашей фантазии.
Советуем посмотреть: автомобильный органайзер своими руками
У каждого из нас есть флешки, а то и несколько. Если их не класть в одно и то же место, они могут теряться. Чтобы флешки никогда не терялись, им нужно организовать постоянное местонахождение. Лучше всего с этой задачей справится сшитая сумочка-чехол, в которую можно положить сразу несколько флешек. Чехол в мастер-классе сшит из плотной ткани, имеет застежку на двух кнопках, внутри кармашки на четыре отсека.
Содержание
Необходимый материал
Для шитья чехла нам понадобится:
- плотная ткань (например, габардин);
- две пришивные кнопки.
Этапы работы
Чертим мелом на ткани два прямоугольника (шириной 14 см, длиною 20 см), добавляем по периметру припуски на швы – 1 см.
Также нам понадобится деталь для кармашков: чертим на ткани прямоугольник шириной 5 см и длиной 15-16 см (длину делаем больше, чем ширина у основной детали для того, чтобы получились кармашки). Добавляем по 1 см на припуски по четырем сторонам. Вырезаем детали.
Деталь для кармашков необходимо разметить мелком так: по краю слева и справа отступить на припуски по 1 см, середину детали поделить на четыре равных отрезка. Линии размечаем мелом на лицевой стороне детали.
Край размеченной детали кармашков подгибаем на 1 см к изнанке, сметываем контрастной нитью.
Делаем машинную прямую строчку по сметанной линии, шьем по лицевой стороне детали. Сметочную нить убираем. Края обрабатываем строчкой зигзаг.
Кладем один из подготовленных прямоугольников лицом вверх, к нему прикладываем деталь для кармашков изнанкой вниз, отступая снизу на 3-3,5 см.
Скалываем булавками кармашек с основной деталью по краю изделия (по 1 см слева и справа) и по намеченным линиям. Так как кармашек длиннее основной детали на 1-2 см, верхнюю деталь нужно распределить равномерно по нижней стороне.
Пришиваем прямой машинной строчкой.
Кладем прошитую деталь изделия лицом вверх и прикладываем к ней второй прямоугольник лицом вниз.
Скалываем булавками по периметру.
Прошиваем по периметру прямой строчкой, оставляя 5-6 см не застроченными (чтобы можно было вывернуть на лицо). Уголки срезаем, чтобы не было уплотнения в углах сумочки. Если ткань сыпется, то по краю изделия можно пройтись швом зигзаг.
На рисунке внизу, показан незашитый край.
Выворачиваем нашу деталь на лицевую сторону.
Прошиваем по внешнему периметру детали прямой строчкой, отступая от края на 3 мм.
К внутренней стороне детали подгибаем нижний край, тем самым закрывая открытый шов кармашков. Пришиваем ручным потайным швом.
Книзу чехла пришиваем те части кнопок, которые с углублением.
Сверху чехла пришиваем вторые из частей кнопочек.
Чехол готов. Осталось только положить в него флешки и перестать бояться, что они будут теряться в разных местах.
Отличие этого органайзера для инструмента от подобных в том, что расстояние между подвесами, на которых хранится инструмент, можно регулировать. Т.е. нет привязки к размерам инструмента и в случае его замены подвесы можно перенастроить.
Инструменты и материалы:
-Фанера;
-Крепеж;
-Сетевой фильтр;
-Светодиодный светильник;
-WiFi розетка;
-Ленточно-шлифовальный станок;
-Циркулярная пила;
-Кондуктор;
-Аккумуляторная дрель;
-Сверлильный станок;
-Эксцентриковая шлифовальная машина;
-Наждачная бумага;
-Отвертки;
-Отделочный материал;
-Маркер;
-Линейка;
-Струбцины;
-Столярный клей;
Шаг первый: проектирование
При проектировании мастер использовал программное обеспечение Fusion 360.
Станция зарядки инструмента состоит из двух основных компонентов.
1. Подвеска — опора для инструмента регулируемой ширины.
2. Зарядное устройство для инструментов — коробка над инструментами с зарядными устройствами и аккумуляторами.
Дизайн держателей во многом обусловлен функциональностью. Нужна была форма, которую можно было бы легко сделать из легко доступных деталей, которая была бы достаточно прочной для большинства инструментов и хорошо выглядела.
Держатели должны быть достаточно маленькими, чтобы не тратить лишнее место, и достаточно прочными, чтобы выдерживать тяжелые инструменты. Форма, которую он придумал, позволяет легко складывать или вынимать инструменты.
Держатели инструмента скользят по алюминиевым направляющим встроенным в планку.
Зарядная станция представляет собой коробку, в которой достаточно места для хранения зарядных устройств и аккумуляторов для инструментов, а также сетевой адаптер.
Мастер начал разработку подвески для инструментов с определения размера верхней пластины, на которую фактически опираются инструменты. Она должна быть достаточно широкая, чтобы иметь боковую устойчивость, и достаточно узкая, чтобы не тратить впустую место.
Затем добавил нижнюю опору для держателя инструмента. Он был разработан таким образом, чтобы между верхними и нижними болтами, скользящими по направляющим, было расстояние 6 дюймов (15 см).
Затем мастер добавил заднюю опору для держателей инструментов. Основная идея заключалась в том, чтобы инструменты среднего размера поместились без лишнего пространства над верхней частью задней опоры.
Подвес для инструментов и зарядное устройство были спроектированы отдельно. Это упрощает их изготовление.
Шаг второй: французский подвес
Для крепления деталей органайзера к стене использовался французский подвес. Дело в том, что у мастера по всей длине стены закреплены рейки с французским подвесом. Это сделано для того, чтобы можно было легко вешать или снимать любые полки, шкафы и т.д.
Шаг третий: подвесы
Сначала мастер вырезает детали подвеса на станке ЧПУ. Подвесы состоят из двух частей. На одном листе фанеры можно вырезать за раз 10 деталей.
Остальные детали он решил вырезать вручную по шаблону.
Шлифует заготовки.
Сверлит отверстия для крепления и делает технологические вырезы.
Предварительно собирает подвес и проверяет на направляющей.
Покрывает детали отделочным материалом.
Собирает подвесы.
Для крепления подвесов к направляющим устанавливает болты с барашковыми гайками.
Шаг четвертый: направляющая
Направляющую мастер делает из толстой фанеры. Обрезает ее по размеру. Подвесы будут крепится к алюминиевым направляющим. Для и установки можно вырезать пазы в фанере или закрепить профиля, а сверху и снизу закрепить планки. Мастер выбрал второй вариант.
Приклеивает верхнюю планку и прикручивает профили. Приклеивает остальные планки.
Торцует направляющую и прикручивает французский подвес.
Покрывает отделочным материалом.
Шаг пятый: установка направляющей и подвесов
Устанавливает направляющую на стену.
Устанавливает подвесы и инструмент.
Шаг шестой: станция зарядки
Как уже говорилось, станция зарядки — это просто полки. Вырезает панели. Сверлит крепежные отверстия.
Собирает три стороны полки. Для фиксации использует дюбеля и столярный клей.
Вырезает боковины.
Закрепляет французский подвес.
В отверстия устанавливает заглушки.
Устанавливает полки на стену.
В низу прибивает планку. Шлифует покрывает отделочным материалом.
Шаг седьмой: сетевые фильтры и освещение
После установки полок мастер устанавливает сетевые фильтры. На удлинителе у каждой розетки есть выключатель. Это удобно тем, что можно включать и выключать зарядные устройства не вынимая вилки.
В верхней части полок закрепил светодиодный светильник. Он включается через «умную розетку». При входе в мастерскую достаточно сказать: «Алекса, гараж включить» и загорается освещение.
Все готово. Мастер доволен изделием. В дальнейшем он планирует сделать еще ряд изделий с подвесом на стену.
Весь процесс по изготовлению такого органайзера можно посмотреть на видео.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .
Бесформенный клубок проводов от разных устройств, который живет под рабочим столом, компьютерщики ласково называют кабельным Ктулху. Иногда он вырастает до таких размеров, что попытки его распутать напоминают борьбу с нежитью: вытягиваешь одно «щупальце», а за ним тянутся еще десять, подмигивая красной лампочкой сетевого фильтра. Клубочек поменьше зачастую образуется где-нибудь в ящике из зарядных устройств, USB кабелей и мини-наушников. Чтобы не пришлось «изгонять Ктулху», нужно всего-то научиться правильно хранить провода. Точнее, не правильно, а удобно.
Современно, аккуратно, технологично
Знаете, как определить, что хозяева квартиры выложили за ремонт кругленькую сумму? Все просто – нигде не видно торчащих проводов. О том, как их спрятать, подумали еще на этапе проектирования.
Одна из полезных «фишек» – USB розетка в выдвижном ящике стола. Получается скрытое от придирчивого взгляда место для подзарядки гаджетов. Удобно, красиво, функционально – и никаких проводов на виду!
Удобство за $1
Чтобы провода не путались, у каждого из них должно быть свое место.
«Парковку» для кабелей можно организовать несколькими способами:
- купить специальные резиновые, силиконовые или пластиковые держатели;
- использовать обычные канцелярские зажимы;
- сделать пропилы в увесистом деревянном бруске и вставлять кабели в них.
Такой вариант хранения стоит выбирать для тех удлинителей, кабелей и зарядных устройств, которыми вы пользуетесь каждый день.
Все лишнее – с глаз долой
Если розетка в ящике стола еще не завелась, а душа тянется к минимализму, есть альтернативное решение.
То, чего не хватает в вашем интерьере, – специальная коробочка с прорезями. Внутри можно хранить сетевой фильтр (удлинитель) вместе с бесчисленными проводами, которые от него отходят. Из прорезей или отверстий будут выглядывать вилки, коннекторы – в общем, все то, чем заканчиваются спрятанные проводки.
Стратегический запас
Почти в любом доме найдутся приборы и провода, которые используются очень редко: запасные кабели, удлинители, зарядки от «прошлых» телефонов, гирлянды, какие-то непонятные проводки, которые были в комплекте с гаджетом… Да мало ли что еще! Все это добро лучше хранить в одном месте – вдруг произойдет чудо и что-то из этого все же пригодится.
Как раз для этого, в общем-то, придумали органайзеры:
- сумочки и портфели;
- коробки с секциями;
- подвесные полотна с кармашками.
Народные умельцы, конечно же, готовы предложить массу самодельных вариантов. В дело идет все – от коробок из-под обуви и кусочков ситца до втулок от туалетной бумаги.
Каждый проводок или кабель, который отправляется на длительное хранение, лучше подписать: через 3–4 года вы вряд ли сразу вспомните, для чего он предназначен.
Полезные липучки
Если у вас есть ноутбук, наверняка вы замечали на кабеле от аккумулятора кольцо с липучкой, с помощью которого можно смотать и закрепить часть длинного провода. Почему бы не использовать такие липучки и в других случаях?
Застежки и ленты типа «велкро» можно широко применять в быту:
- фиксировать ими сложенные кабели, шнуры и т. д.;
- скреплять несколько проводов в связку.
Это гораздо удобнее, чем перевязывать смотанный провод его же концом.
Липучки «велкро» продаются не только в виде отдельных фиксаторов, но и в виде смотанной ленты: остается отрезать кусочек нужной длины, использовать его по назначению, а оставшийся моток убрать до следующего раза.
Итак, если беспроводные технологии пока не добрались до вашего жилища, есть много способов сделать интерьер визуально «чистым». Хранить зарядные устройства и прочие провода можно и нужно так, чтобы ими было удобно пользоваться. Реорганизация не отнимет много времени и денег – попробуйте разные варианты, чтобы понять, какой из них вам больше по душе.
Как самому сделать коробку для хранения часов. Пошаговая инструкция
Disclaimer 0. ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ!
Disclaimer 1. К поставщикам товаров и услуг, прямо или косвенно упомянутым в этом эссе, я не имею никакого отношения. Приведенные ссылки не являются рекламой, а приведены исключительно в информационных целях.
Disclaimer 2. Все цены и подходы к выбору мастерских даются исключительно для дико дорогой Москвы по состоянию на май 2018 года. Не исключено, что некоторым читателям такие цены покажутся запредельными. К сожалению, это наши реалии. Курс доллара также брался на эту дату.
Проблема
Проблема хранения часов понятна любому больному часовой болезнью или просто любителю этих скромных украшений мужского запястья На нашем форуме есть даже целая тема на эту тему Я же решил сделать отдельную ветку, т.к. мой текст оказался в итоге немного подробнее и больше, чем там принято.
Речь пойдет об изготовлении ложемента для хранения часов на ремешках. Когда часов в коллекции набирается достаточно много, то неизбежно в коллекцию попадают экземпляры на интегрированных браслетах, ну и иногда часы на ремнях тоже хочется похранить. К тому же есть набор часов в постоянной ротации и, соответственно, тоже на ремнях и браслетах. И всё это нужно где-то хранить!
Можно покупать шкатулки. Всё хорошо, красиво и даже может быть более-менее бюджетно, но, как правило, шкатулки имеют габариты, которые не всегда вписываются в существующую в доме обстановку. Я бы даже сказал – никогда не вписываются. Убираешь их в ящик – и либо свободное место остается, либо чуть-чуть не влезает. Не убираешь в ящик – они кучей стоят на виду, пылятся и занимают место. А попытка сделать что-то точно по месту упирается в отсутствие изготовителей. Никому из столяров-краснодеревщиков не хочется возиться пару дней с какой-то шкатулкой на заказ, если можно за час собрать для клиента мебель из Икеи и заработать столько же.
Я попробую поделиться своим опытом самостоятельного изготовления ложементов для хранения часов на ремешках. Это мой второй опыт, поэтому какую-никакую статистику я имею.
Место
В процессе осмысления глубины проблемы с хранением часов я напрягся и освободил для себя любимого в гардеробе выдвижной ящик размером примерно 500х500х200 мм. С мыслью сделать там место для хранения часов. Два уровня, 50 мест на нижнем и около 40 на верхнем. От предыдущего проекта остался ложемент на 18 часов, так что это проект предполагал организацию хранения дополнительно еще 70 часов. 50 внизу и 20 сверху. На некоторое время должно хватить
Подушки
Я выбрал вариант хранения на овальных подушечках. Вопрос первый – где их взять? Ответ прост – AliExpress. Ищем там нужный нам вариант по запросу «Watch pillows”. В 99% находятся простые маленькие четырехугольные подушки, но иногда встречаются и овальные. Ценник – от 92 центов до примерно 3 долларов за штуку. Так как дорогие и дешевые варианты особо ничем, кроме цены, не отличаются, то я заказал дешевые. Черные, бархатные
Формируем и оплачиваем заказ, ждем недели 2-3 и … идем на почтовую таможню Дело в том, что я по неопытности заказал сразу партию в 70 штук. Бдительная таможня добра не дала, а попросила вместо этого явиться лично и добро растаможить. В трекере Почты России этот случай обозначается статусом «Направлено с таможенным уведомлением». Придя на Варшавское шоссе, 37, я минут через 40 уже держал в руках свою «товарную партию» подушечек для часов . Инспектору я пояснил, что у меня ЧБ и коллекция, и что это всё для личного использования. Он посмеялся, потом чего-то там в окошке у себя написал и поставил штампик «Выпуск разрешен», не взяв денег.
И вот вожделенные подушки у меня
Хинт: чтобы не попадать в такие неудобные ситуации, лучше заказывать мелкими партиями, штук по 10. И не в один день, а хотя бы через день. Иначе хитрые продавцы сложат все заказы в один ящик, и получится снова товарная партия
Проектирование. TinkerCAD
Получив на руки подушечки, можно начинать проектировать ложемент. Дело в том, что китайские производители подушечек декларируют в описании их размер, но надежнее все-таки получить подушечки в руки и обмерить их точно живьем. И внутренние габариты ящика, для которого мы делаем это ложемент, тоже надо замерить точно, до миллиметра.
При проектировании шкатулки я рассчитывал размеры одной ячейки по длине равной длине подушечки плюс 5 мм допуск на ремень. По ширине ячейку я сделал точно равной ширине подушки. Высота стенок ячейки бралась равной 40 мм.
Проектирование лучше делать в каком-нибудь CAD. Я вообще не дизайнер и 3Д-модели прошли мимо меня, поэтому я взял простой фришный онлайновый интернетовский TinkerCAD от Autodesk а (www.tinkercad.com).
Для освоения достаточно пройти пару-тройку онлайн-уроков там же на сайте TinkerCAD, и базовые инструменты типа группировки, поворота, вырезания дырок и точного позиционирования будут у вас в руках. Проектировать нужно сразу в тех физических размерах, в которых будет финальное изделие – потом будет существенно проще делать макеты для лазерной резки.
Для себя я решил, что изделие будет из фанеры. И толщины в 4мм точно хватит для моих нужд. Все-таки я делаю ложемент, который вкладывается внутрь ящика, а не отдельно стоящую коробку. Поэтому эстетическая красота и фактура поверхности материала мне не так важна. Первый свой аналогичный проект я делал из МДФ 6мм толщиной. Получилось очень тяжелое изделие, да и купить МДФ сложнее, а фанера продается везде. Однако плюсом МДФ является идеально ровная поверхность.
Немного поковырявшись с TinkerCAD, я получил модель моего ящика, состоящую из деталек разного размера и не особо хитрой формы. CAD позволяет виртуально собрать детали в изделие, покрутить его со всех сторон и увидеть несовместимости/неточные размеры и прочие огрехи проектирования, которые в реальном мире приведут к необходимости всё переделать. При проектировании коробочки не стоит экономить на замковых соединениях между деталями и нужно стараться избегать простых соединений «встык». Это сильно упростит сборку и в некоторых случаях позволит собрать изделие только на клее, без дополнительных гвоздиков/шурупчиков. Вот пример моей коробки в сборе и подетальной раскладки для последующей резки.
На всё про всё я потратил неделю вечерами после работы. Правда, это всё-таки второй проект, поэтому тут не учтено время на освоение TinkeCAD. В первый раз на всё про всё уйдет недели две
Хинт: при проектировании делайте детали либо строго симметричными, либо явно ассиметричными, чтобы было меньше проблем при сборке. Разница в пару миллиметров при размере деталей в 500мм на глаз заметна очень слабо, но при сборке может сильно замедлить процесс.
Лазер
Модель я получил, это всё здорово, а как теперь превратить её в реальность?
Скажу сразу, руки у меня кривые, и поделки в детстве выходили так себе – самый лучший результат на уроках труда был на «4-«, а в среднем на «3+» . Поэтому тема «пилить и строгать самому» отпала сразу. Осталось два варианта – 3Д печать и лазерная резка. TinkerCAD делает файлы и для того и для другого, но ЗД печать показалась мне дороговатой. Средняя цена по Москве 10р за см3, и готовое изделие по цене улетало за 30 т.р. В итоге остался вариант с фанерой и лазерной резкой. Генерим из TinkerCAD файлы в формате SVG и ищем мастерскую, которая сможет порезать 4мм фанеру по нашим SVG-шкам.
Хинт: из TinkerCAD нужно делать экспорт в SVG единичных деталей и затем заказывать в мастерской нужное количество каждой из деталей. Не надо оптимизировать раскрой деталей на листе фанеры прямо в TinkerCAD – он плохо генерит сложные раскладки в SVG, у него крыша съезжает. Пусть раскладкой и раскроем занимается мастерская.
Теперь идем в Леруа Мерлен и покупаем лист 4мм фанеры марки ФК.
Выбирать нужно поровнее и попрямее, потом проще будет Марка ФК существенна, она лучше себя ведет при лазерной резке.
Листы в Леруа 1.5х1.5 метра, поэтому я тут же в магазине пильнул лист на четыре равные части, чтобы хоть в машину запихнуть. Итого 342р. лист фанеры, 105р. три реза этой фанеры. И сразу купить клей, чтобы изделие склеить. Что-нибудь типа «Момент монтаж» или аналогичный. Рублей 200 за баллон.
Теперь тащим листы и SVG в лазерную мастерскую и через пару дней на руках у нас детский конструктор «Собери коробочку».
Лазерная резка обошлась мне в 1080р.
Хинт: после резки детали приходят слегка обугленными по краям. Чуть-чуть, но зола все-таки есть и мажется. Стирается с фанеры эта зола плохо, так что и не пытайтесь.
Сборка
Я не удержался и собрал сразу одну коробочку прямо там, не месте, после получения конструктора в руки. Без клея, просто на трении, проверить, как теория и 3Д моделирование с практикой дружат. Странно, но всё собралось, и даже держалось, и не разваливалось.
Но финальная сборка – конечно, с клеем. Вот оно как выглядит вместе с подушками с часами.
Поближе
Обратите снимание, что сильно большие часы могут немного толкаться. Чтобы этого избежать, надо промежутки между ячейками проектировать шире и делать как-то по-другому. Я не стал.
Хинт: перед началом сборки на клее надо предварительно собрать всё без клея, прорепетировать порядок сборки изделия. А то клей сохнет быстро…
Хинт: если клей плохо ложится (а «Момент Монтаж» на фанеру ложится плохо) – перед сборкой надо запастись маленьким шпателем и им потом мазать и разравнивать клей на деталях. Сильно упрощает жизнь. У меня шпатель оказался случайно – я его у дочери отобрал . Она занимается живописью и такие шпатели использует для смешивания красок.
Флокирование
А теперь финальный штрих. Флокирование.
Флок – это такое спецпокрытие из короткого текстильного ворса на клею. Часто внутренние детали интерьера автомобилей покрывают флоком. Плюсом флокирования является то, что ворс ровно покрывает даже сложные конструкции. На ощупь флок похож на бархат.
Ищем по объявлениям мастерскую, которая флокирует что-нибудь сложнее бумаги, договариваемся, относим им собранную коробку и через некоторое время у нас в руках готовое изделие.
Фото сильно пересвечено, чтобы был виден хоть какой-то рельеф. В реальности это просто черный бархат, а не светло-серый, как на фото.
С часами. Видно, что на самом деле получился «радикальный черный цвет»
По факту с флоком вышел казус… С момента моего первого аналогичного проекта прошла пара лет, и если раньше в Москве флокирование было на каждом углу, то теперь предложений существенно меньше, да и цены стали выше. Флок в итоге мне обошелся в 2500р., но на выезде, аж в Сергиевом Посаде
Хинт: перед флокированием надо изделие покрасить, т.к. фанера без краски слишком сильно впитывает клей, которым приклеивается флок, и надо это как-то компенсировать. Да и если черным флоком покрыть светлую фанеру, то через время неизбежно вылезут светлые дырки. Поэтому я дополнительно извел два баллона черной краски, рублей на 400. Краску надо брать типа эмали, так как акриловая не сильно увеличивает гидрофобность поверхности фанеры. Купить можно там же, в Леруа, вместе с фанерой. А специалист, который покрывал мою коробочку флоком, потом ещё раз после меня всё прокрасил.
Хинт: сначала флокировать, а потом собирать ИМХО не вариант – неизбежные излишки клея необратимо попортят флок, и кроме того, толщина слоя флока заранее неизвестна, так что какие допуски делать в замках между деталями – неясно.
Хинт: флок добавляет дополнительную прочность изделию, так как ворс крепится на клей, и вот этот клей – тоже клей, и дополнительно проклеивает всю конструкцию.
Хинт: слой флока внутри имеет ненулевую толщину, поэтому дополнительная фиксация подушек с часами по бокам обеспечена.
Хинт: слой флока снаружи имеет тоже ненулевую толщину, так что если у вы делаете вставку, как у меня, и флокируете наружные поверхности этой вставки – закладывайте сразу соответствующие допуски в размеры изделия. А то не влезет!
Финал
Ну и вот как это все выглядит непосредственно в месте хранения:
Сразу скажу, что верхний этаж, по мысли конструктора, просто снимается и откладывается в сторону. Поэтому он и сделан состоящим из двух половинок. Тут есть еще над чем работать. но в идеале не должно быть вообще никаких этажей — каждый слой должен быть в отдельном ящичке на отдельных выдвижных полозьях. Но это уже в следующей жизни, когда вместо этого шкафа буду заказывать себе новый другой. Если ЧБ ещё будет так же остра, как и сейчас, то заморочусь. А пока так будет.
Бюджет
Подушки чуть больше доллара за штуку с доставкой. Итого 83 доллара или 5100 рублей по курсу.
Фанера + раскрой в магазине 437 рублей.
Клей 200 рублей.
Лазерная резка 1100 рублей.
Краска 400 рублей.
Флокирование 2500 рублей.
Итого два ложемента на 70 часов за ~9550 рублей или 154 доллара.
Для сравнения – на том же AliExpress коробка для 24 часов стоит около 50 долларов с бесплатной доставкой. Выходит сравнимо, тем более что если взять три коробки, то получим 72 места за 150 долларов против 70 мест за 154 доллара у моего изделия. Но такая банальная экономика тут не совсем уместна. На мой взгляд, основная ценность моей конструкции не столько во вместимости на потраченный рубль, сколько в эффективном использовании выделенного для хранения коллекции ограниченного места. Три AliExpress-овских коробочки я в тот свой ящик просто не впихну.
Если кому интересно – пишите в ЛС, скину координаты мастерских по лазерной резке и флокированию, которыми я пользовался. Но вообще гугл всё знает
Как удешевить изделие
1. Подушки. Их можно попробовать пошить/сделать самому. В этой теме есть несколько вариантов.
2. Лазерная резка. Ищите контору с минимумом понтов и с наименьшим минимальным заказом. Я нашел контору с минимальным заказом в 1000р. При этом у большинства контор минимальный заказ — 1500-2000 р.
3. Флокирование. Ищите автосервисы в Подмосковье У них дешевле. Вконтакт вам в помощь. И если правильно организовать логистику, то вы получите услугу за половину московской цены. Ну и от флокирования можно в принципе отказаться, просто покрасить фанеру в черный цвет и спрятать всё в ящик. После лазера торцы получаются идеальными, их даже обрабатывать не нужно.
